MATT BAILY BLOG CAGE MATCH - IWC BIG PILOT 5002 VS PANERAI 1950 GMT PAM233 ¶

Première partie des trois -

Cette semaine, la première de notre premier Matt Baily Blog Cage Match, où nous mettons deux pièces haut de gamme dans la lutte contre la suprématie pour obtenir mon aval personnel. D'accord, ce n'est pas une grande importance - et les montres comme celles-ci ont rarement besoin d'être des gros succès - mais j'ai besoin de quelque chose pour compléter le blog et garder nos chers lecteurs amusés. Après tout, les examens secs ont tendance à être un peu viciés après un certain temps. Donc, voilà, le premier MBBCM (marque déposée). Dans ce premier match, nous commencerons avec les grands garçons, les poids lourds de leurs catégories - les deux ont un design grand et audacieux, tous deux ont un patrimoine militaire pour sauvegarder leur apparence, et tous deux disposent de mouvements internes de fantaisie avec des réserves de puissance de plus de 7 jours . Je vous présente le grand pilote de l'IWC (réf. 5002) contre Panerai 1950 8 Days GMT (PAM 233). The Flying Deutschmann vs. le Sommozzatore italien. Commençons.

Présentations pré-combattes -

 Let’s introduce our two competitors. First up is a legendary aviator’s watch, a high-flying design that dates back to the Second World War. The IWC Big Pilot is a modern interpretation of the original Beobachtungsuhr and Fliegeruhr designs of the 1940s; the original (made by IWC, Lange und Sohne, Wempe, Laco, Stowa and others) was a massive 55mm hand-wound watch designed to be strapped to the outside of a flight suit. The original spec was for an easy to read luminescent dial with central sweep seconds and wide sword-type hands. It featured a simple case with a turnip crown that was easy to wind with gloves on. Two dial variants existed, the “observation” dial (with outer minute track and inner hour track) and the more popular Fliegeruhr dial with simple Arabic numerals in the traditional pattern. IWC used the Flieger dial as inspiration for its version, scaled down from 55mm to a downright modest 46mm, introduced in 2002.

L'entrée italienne est une montre militaire d'un genre différent. Panerai a fait son nom dans le matériel militaire pour la plongée - le succès de la montre civile n'est arrivé que dans les années 1990 (et tout à fait par hasard - par hasard, je veux dire Sylvester Stallone). À partir des années 1930, Panerai a fabriqué des instruments de plongée pour la marine italienne. Le mémoire original était pour une montre robuste, large (environ 47mm) avec un cadran luminescent qui pouvait être lu sous l'eau. À l'origine, il s'agissait de montres de poche Rolex modifiées avec des cadrans de radium et des pattes de fil pour s'adapter à une sangle (aka Radiomir). Ils ont été fabriqués par Rolex pour Panerai. Plus tard, Panerai a commencé à fabriquer ses propres cas et à utiliser divers fournisseurs de mouvements. L'un des styles de cas les plus légendaires et recherchés est le «1950». C'est l'enfant d'amour d'un Radiomir et d'un Luminor, comportant un coussin avec des pattes fixes et la marque "dispositif protégeant la couronne". Mesurer à 44mm de large, avec un joli cristal saphir bombé et un cadran classique Panerai sandwich, ce 233 est un hommage très proche de la conception originale de 1950.

Round One: Matériel -

L'IWC présente le mouvement automatique de production le plus important là-bas, le calibre 5111. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un mouvement de sept jours qui est automatique - le porter quelques fois par semaine et que vous ne devrez jamais souffler le ventouse. Regarder les geeks adoreront le système de remontage automatique Pellaton unique - Impressionnez votre date d'arrivée en décrivant la caméra excentrique brevetée d'IWC qui déplace les cliquets asymétriques au vent à un rapport 5: 1. Le mouvement se dégage en douceur et fonctionne très précisément. Et la grande couronne de navet rend l'ajustement et le réglage de la montre, comme cela devrait être sur une montre militaire.

Le PAM présente l'un des premiers calibres internes de Panerai, le P2002. C'est un mouvement intéressant, plutôt que d'avoir le style traditionnel suisse qui finit par un perlage fantaisie et des rayures de cotes de Genève, il a de grands ponts à finition plate avec des bords chanfreinés miroirs. Le mouvement a l'air déterminé, lourd et sobre. Le résultat semble être un mouvement lourd plutôt qu'une délicate pièce artisanale. Le P2002 dispose d'une réserve de marche complète de 8 jours, à portée de main si vous vous fatiguez d'enrouler votre historique tous les jours ou deux. Il serpente doucement, mais lentement - vous savez qu'il y a un grand ressort principal (trois, en fait) caché dans ce mouvement impeccablement fini.

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La semaine prochaine, nous continuerons le combat avec notre deuxième partie de trois parties - fonction et finition. Restez à l'écoute!

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Bell & Ross se lève vers de nouveaux sommets

Bell & Ross, qui est hautement identifié comme une marque de montre aérienne, militaire et sportive, continue sur son chemin - mais avec une légère torsion. La dernière montre BR-X1 dévoilée - juste présentée au monde à Paris le mois dernier - représente une nouvelle dimension de prix et de complexité pour la marque. Le BR-X1 hautement technique est une montre Skeleton Chronograph dans un boîtier en titane. Basé sur le modèle de montre BR-1 emblématique de la marque, la nouvelle pièce d'horlogerie va plus loin - en ajoutant des éléments en céramique et en caoutchouc au boîtier 45mm et aux poussoirs. En outre, la montre est alimentée par un mouvement de chronographe mécanique de squelette qui a été développé en collaboration avec Dubois Depraz.

L'horloge tire son nom de l'avion Bell X-1, que pilote Chuck Yeager a volé quand il est devenu le premier pilote à battre la vitesse du son. La montre - créée dans une édition limitée de 250 pièces - atteint une nouvelle vente au détail plus chère pour la marque, atteignant environ 19 000 $. Alors que ce modèle n'est pas encore dans les magasins, nous avons un assortiment incroyable de montres Bell et Ross puissantes pour que vous puissiez lire.

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Hermès modernise la montre de poche en utilisant son patrimoine La montre de poche "In The Pocket" Chaque marque de luxe fait de grands efforts pour utiliser son histoire pour présenter de nouveaux produits. En substance et en style, Hermès semble simplement le faire mieux tout en le rendant simple et naturel. La plus récente montre est un exemple. C'est une montre de poche, un produit qui à la fois avait une fonction utilitaire suprême tout en montrant son goût et sa sophistication. Cependant, il a longtemps perdu son but et son attrait lorsque la montre-bracelet est entrée en mode. La marque de luxe française a réintroduit la montre de poche d'une manière qui lui procure un attrait moderne tout en la reliant à l'histoire créative personnelle de la famille Hermès. C'est une histoire qui commence il y a plus de 100 ans, mais qui est également à la maison dans les temps modernes. Tout comme ce nouveau produit. L'histoire commence En 1912, Jacqueline Hermès, un enfant à l'époque, a reçu comme cadeau de son père une montre de poche inhabituelle avec un porte-cuir à porter sur le poignet. Il a été conçu pour que la jeune chevalienne puisse rouler sans avoir à attacher sa montre à son vêtement ou à la glisser dans sa poche. En particulier, la sangle en cuir a été conçue pour envelopper confortablement la montre pour une protection complète pendant qu'elle roulait. En 2012, 100 ans plus tard, la montre a été réinventée sous le nom "In The Pocket", qui était une montre palladium dans un étui en cuir fabriqué à la main qui peut être porté comme montre de poche ou montre-bracelet. Il a encore une fonctionnalité, une valeur utilitaire tout en étant beau. Il s'inspire non seulement d'une histoire personnelle d'Hermès, mais aussi de son héritage en tant que créateur de maroquinerie artisanale, en particulier son artisanat de selles et d'autres articles en cuir pour les activités équestres, de sorte que l'entreprise a commencé. En outre, il montre son développement progressif dans l'horlogerie au point de devenir un fabricant à part entière. Le produit et le procédé Hermès vient de publier sa deuxième pièce dans la série avec une montre en or rose revêtue d'un alligator extérieur. Comme pour l'original, la nouvelle montre est conçue pour être usée comme une montre de poche traditionnelle ou une montre-bracelet. Il est disponible dans une édition limitée de 178 pièces. La montre elle-même est une étude de simplicité et d'équilibre. L'étui en or rose contient un cadran en argent avec des mains de type bâton qui balayent les chiffres réduits. Un petit sous-dial de secondes est situé à 3 heures. La montre est alimentée par un mouvement automatique interne H1837 avec une réserve de marche de 50 heures. Son poids oscillant est orné du motif de signature de la marque "Aspersion de Hs". Meanwhile, it’s the strap that receives the lion’s share of attention from the company. It is composed of two longer and shorter sections: the plain strap end and the buckle strap end, hand crafted in the leather-making workshops of La Montre Hermès in Switzerland. These two parts are composed of three layers of leather: alligator; cow leather for sturdiness; and a Zermatt calfskin lining. The hides are soaked and pressed into a mould where they dry for 10 days. Then they are cut with a pointed tool, sanded down and glued. Each of the parts is then partially sewn; the buckle strap end is perforated to free up the spaces that will reveal the dial and through which the plain strap end and the crown will pass. The work continues with the buckle end and the plain strap end fitted together, marked with a compass, indented and sewn using the saddle stitching technique. Finally there’s the hammering, stitching, dyeing and polishing. The brand took great pains to ensure that its traditional handcrafted techniques were used, down to the “saddle stitching.” Yet it created a product designed to look as equally eloquent in an urban environment as it does in the stable. Please join me on the Jewelry News Network Facebook Page, on Twitter @JewelryNewsNet and on the Forbes website. POSTED BY ANTHONY DEMARCO AT 5:43 AM 0 COMMENTS EMAIL THIS BLOGTHIS! SHARE TO TWITTER SHARE TO FACEBOOK SHARE TO PINTEREST LABELS: HERMES, LEATHER GOODS, LUXURY, WATCHES TUESDAY, MARCH 15, 2011 Watch Review: Equipe Caters to Gearheads No one would ever accuse the watch brand, Equipe, of not knowing its market. The company’s new line of watches are made to appeal to people who like to spend their afternoons under the hood of muscle car and their evenings showing off their polished high-performance vehicles to women who are as attractive as the bikini models on the company’s pinup calendar. For a little extra fun on a hot summer night, they might turn to street racing. A company that caters to such a specific set of American-car fanatics could only be headquartered in the Motor City. Detroit seems to be in the midst of revival as commercials and television shows are showcasing the city’s grittiness and survival instinct. So maybe the timing is right for such a watch company to appear from the belly of automotive beast. But while the city and American cars may be experiencing a revival, this is a company that is also trying to jump on the nostalgia bandwagon—taking people back to a place when cars with large engines built for straight speed and power were the symbol of status and cool for many America males. The folks at Equipe sent four watches to me for review. Pushing the car theme to extreme limits, all their watches are named after car parts. The ones they loaned to me were named: Balljoint, Paddle, Dash XXL and Hemi. In addition, each watch has its own VIN number and they come with a “presentation case” that the company says resembles a tool box, but to me looks more like an elaborate portable safe with its own combination lock. The four watches retail from $399 to $899, which makes them quite accessible compared to watches from European manufacturers that cater to car buffs. All the watches made of surgical stainless steel with screw-down crowns and screw-in casebacks. They use Miyota automatic movements made by Citizen. The company says the watch hands are luminous but I did not notice this. They all include date indication, chronographs and dual time zones functions. Watch straps are either made of leather, silicone or surgical stainless steel. Setting all the watches and using the chronograph features was fairly easy with the exception of one glaring, vitally important issue: With the exception of the Dash, the crown on each watch was extremely difficult to pull into the third position for setting the time. It was nearly impossible to move the crown to the second position for setting the date. Ballpoint This was my favorite of the four watches. It is also the most expensive at $899. The price is because it has four flexible lugs that move 360 degrees, adjusting to the movement of the wrist. The design is nice as well, with a round yellow dial, chronograph dials designed to look like a timing chain and silicon wristband fitted my wrist the best of all models. Paddle My second favorite of the four gets its name from the lever-shaped bars above and beneath the crown that emulate paddle shifters, which control the chronograph hands. The round white dial is attractive and the uni-directional rotating bezel is interesting and the leather strap is nice. It’s a watch that felt good on my wrist. It retails for $399. Dash XXL The most car-authentic watch in the group has an elongated watch face that is designed to look like the dashboard of a vintage auto, such as the Chrysler Imperial and Lincoln Continental, the company says. It’s certainly something to look at while driving. It was also the easiest to set and use. The drawback for me was the feel. The watch spreads across the wrist and the silicone strap had a lot of stretch to it. I found myself adjusting the watch often. It retails for $499. Hemi Guess what this watch is named after? The design of the oversized round black watch is interesting. Like the Balljoint, the subdials of the chronograph are designed to look like a timing chain. The crowns and pushers are made to resemble the contours of the piston of the famous Chrysler engine. The metal bracelet fully closed was too large for my wrist. It has a magnified crystal cover that makes the watch appear even larger. It’s a large watch for a large person who likes large things. It retails for $599. POSTED BY ANTHONY DEMARCO AT 10:57 AM 1 COMMENTS EMAIL THIS BLOGTHIS! SHARE TO TWITTER SHARE TO FACEBOOK SHARE TO PINTEREST LABELS: AUTOMOTIVE, AUTOMOTIVE TIMEPIECE, AUTOMOTIVE WATCH, AUTOMOTIVE WRISTWATCH, EQUIPE, EQUIPE WATCHES, TIMEPIECE, TIMEPIECES, WATCH, WATCHES, WRISTWATCH SUNDAY, MAY 12, 2013 The Swatch Group Brands at Baselworld 2013 (including Harry Winston) Harry Winston Opus XIII The powerful presence of the Swatch Group was present like never before at Baselworld 2013, taking up a larger chunk of the renovated Hall 1.0, the most prestigious area at the show for the majority of its 19 watch brands, which span just about every segment of the watch industry. In addition, the company, which also owns watch movement manufacturers and retail brands, hosted a separate museum-quality exhibition in Hall 2.0 for its Swatch timepieces; the brand that has been the most responsible for the company’s enormous success. The newest brand under Swatch Group’s enormous umbrella, Harry Winston, still had its own space in Hall 1.1, as the $1 billion acquisition occurred in March, well too late for Harry Winston to be folded into the other company holdings (perhaps next year). Below are some of new releases from the seven brands in the group that I had the chance to visit during the eight-day tradeshow. I included Harry Winston as the company's new CEO, Nayla Hayek, was announced Friday. Blancpain Carrousel, Minute Repeater and Chronograph The Swiss luxury watch brand has created a fully mechanical watch that combines a one-minute flying carrousel (similar to a tourbillon) and a minute repeater with a flyback chronograph. For the minute repeater, the blades of its cathedral gong wrap one and a half times around the movement to emit the sound. Its transmission is optimized by fixing the gongs inside the case, which increases volume and clarity. A flying governor reduces the background noise produced by the movement. The pusher for the chronograph function with the flyback or instant-restart function (historically used by pilots) is located at 4 o’clock and enables the wearer to restart a time measurement while a first measurement is in progress. The watch comes in a red gold 45 mm case with a chapter ring, a 30-minute and hour-markers in grand feu enamel. The open dial and sapphire crystal case-back provides in-depth views of this complex device. Breguet Classique Chronométrie 7727 Available in rose or white gold, the watch is fitted with the new in-house caliber 574DR, which has a balance frequency of 10Hz.thus, improving the time-keeping performance of the balance and spring. It is fitted with a double balance-spring, pallet lever and escape wheel, all in specially prepared silicon. The result is a regulating power equivalent to around 830 microwatts. Despite its high frequency, it has a power reserve of 60 hours. However, Breguet says the major innovation of this model is the use of magnetic pivots, which not only controls the negative effects of magnetism in a watch, but also uses the magnetic force to improve the pivoting, rotation and stability of the balance staff. The dial shows an off-center chapter of hours and minutes, small seconds at 12 o'clock, a power-reserve indicator at 5 o'clock and a tenth-of-a-second indicator at 1 o'clock having a patented lightweight silicon hand with low inertia that doesn’t affect the balance. The pare-chute is visible at 2 o'clock, both as a reminder of A-L Breguet’s 1790 invention and to make the timepiece slimmer. The dial is engine-turned in six patterns: “Geneva waves” in the center, a hobnail pattern for the small seconds, sunrays on the tenth-of-a-second dial and chevrons for the power-reserve indicator. The hours chapter is cross-hatched while a barleycorn pattern decorates the outer edge. The hands are in polished steel with the Breguet open tip, while the case displays delicate fluting. Glashütte Original Senator Chronometer Regulator This new timepiece unites the classic regulator display with an officially certified manual winding chronometer movement. The dominant central position on the lacquered silver-grainé dial is the blue minute hand with its polished eye. On the central axis above and below the minute indicator are smaller hour and seconds displays. The Glashütte Original panorama date display is placed at 3 o’clock. The date change takes place at midnight. From 6 in the morning until 6 in the evening, the small circle in the region of the hour display is white; from 6 pm until 6 am it is black. This timepiece is framed by a 42 mm polished case in red gold or a white gold version. The watch is driven by the caliber 58-04, which permits the precise coordination of minute and seconds hands. A second-zero-stop-mechanism makes it is easy for the wearer to set the exact time. When winding the crown, the time display is stopped, the second hand jumps to zero and remains there. At the same time, the minute hand is also moved to the next full minute index. When one winds the crown to set the time, the minute hand always rests only on the full minute indices. This provides the correct relationship of the displayed seconds and minutes. A power reserve display at 9 o’clock indicates the energy remaining in the manual winding movement. The watch is officially certified and bears a certificate from the German Calibration Service after a 15-day testing period. Hamilton Jazzmaster Regulator The H-12 movement in this watch allows the separation of the minute and hour hands on different axials and sub-dials. The idea is to make the watch more accurate and provide an easier way for the person who owns the timepiece to read the time. However, I think most people wear such a watch is because of the appearance. Add to this the blue or silver dial and you have watch that can be worn for casual or formal occasions. There are three 42mm timepieces in the collection. In addition to the dial choice straps come in either leather or stainless steel. Harry Winston Opus XIII (top photo) It was difficult to determine which of the many technically advanced and aesthetically pleasing timepieces from this luxury brand to show. In the end I chose the newest addition to its iconic Opus collection. Opus is the watch that introduced Harry Winston to the world as more than just luxury jeweler. Each year the brand works with gifted independent watchmakers to build a timepiece with the goal of defying the conventional rules of watchmaking. This year the newest member of the Swatch Group created a watch where the minutes accumulate around a track. Eleven rotating silver triangles spring from a faceted dome to show the hours. Every 12 hours, Harry Winston’s logo is appears on the dial and vanishes after sixty minutes. The 59 minute hands pivot on a ring of steel shafts that are held in place by 242 ruby bearings. The mechanical watch is powered by the in-house HW4101 movement, which has 364 components. The case is made of 18k white gold. Jaquet Droz Perpetual Calendar Eclipse This newest version of the Eclispe line presents a new moon phase complication, which displays the cycles of the night of the sky on the dial, with the perpetual calendar complication. On the black or ivory-colored Grand Feu enamel dial, two straight hands contrast with the curves of two wavy hands, tipped with a crescent moon. The calendar information is easily read on several places on the dial: on the right is the date, on the left is the day of the week. At 12 o’clock, a single-hand counter indicates the month with the leap year appearing in a small window. At 6 o’clock, a black or ivory-colored onyx index moves across the face of a golden moon, revealing, and then concealing it until its total eclipse, unfolding on a night sky of eight golden stars, the watchmaker’s favorite number. The timepiece is powered by a Jaquet Droz 5853LR.4 self-winding mechanical movement, double barrel, perpetual calendar, retrograding moon phase, 22-carat white gold oscillating weight. Longines Heritage Military 1938 Following Orb’s victory in the Kentucky Derby, Longines, the Official Watch and Timekeeper for the celebrated race, awarded the horse’s owner, trainer and jockey with watches from the brand’s Saint-Imier collection at the event’s Winners’ Circle Party. The Swiss watchmaking brand was the Official Watch and Timekeeper of Kentucky Derby 139 and Entitlement Partner of Longines Kentucky Oaks 139. Now the luxury watch brand is Paris where it is the Official Timekeep of Roland-Garros, home of the French Open. Prior to both events, the brand was in Baselworld showing off its new watch collections. Among them was the Longines Heritage Military 1938, which uses the same aesthetics based on the design of a military watch produced by Longines in the 1930s. With a diameter of 42 mm and fitted with the automatic calibre L705, this timepiece displays the hours and minutes, a 30-minute counter at 3 o’clock, the date at 6 o’clock and the small second at 9 o’clock. Large white Arabic numerals, coated with Super-LumiNova and a minute circle white as well contrasts with the deep matt black of the dial. Please join me on the Jewelry News Network Facebook Page, on Twitter @JewelryNewsNet and on the Forbes Website. POSTED BY ANTHONY DEMARCO AT 8:57 AM 0 COMMENTS EMAIL THIS BLOGTHIS! 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Ballon Bleu De Cartier Floral-Marquetry Parrot Watch This year, Cartier has taken up what it says is a new craft in watchmaking: floral marquetry, along with jewelry, to create a colorful parrot on the dial of this watch with a blue and the orangey-yellow plumage, a deep black of the beak, an emerald green eye and sparkling white diamonds in the background of the dial and on the crown on the 18k white and pink gold watch. To create this dial (top image), flower petals were gathered and colored. Then each petal was stuck onto a thin piece of wood and cut into the desired shape using a marquetry saw. The material contrasts with the shine of the onyx beak and emerald eye. The grey and black feathers surrounding the eye were created with miniature painting. The 42mm watch is powered by the Cartier Caliber 049. It is available in a limited edition of 20 pieces. Parmigiani: The Tonda Pomellato This watch collection is a partnership between Swiss luxury watch brand Parmigiani and Italian luxury jewelry brand Pomellato. Three of the four watches in this line are based on Pomellato’s “Arabesque” collection, characterized by an openwork lace-like design in rose gold, which gives way to transparent elements with colored gems. The Arabesque style of the Pomellato ring that provided the inspiration of the watch design. The Arabesque pattern was reproduced using two distinct treatments. First, the dial received an opaline surface treatment. Then the arabesque pattern is superimpose through a silkscreen printed transfer which covers the opaline. A second sand-blasting treatment is then applied, which adheres to all the surfaces not covered by the transfer. The result is the pattern, which has the appearance of a shadow, that seems to be flush with the dial. The watch is powered by the automatic Caliber PF701. The 39mm 18k rose gold case set with 28 round diamonds along the bezel. Piaget Rose Passion This is a classic “secret watch” in 18k white gold set with a total of 707 brilliant-cut diamonds and one pink sapphire. The timepiece comes with a white satin strap. The petite dial of the watch can be hidden within the rose-shaped bejeweled watch case. Vacheron Constantin Métiers d’Art Fabuleux Ornements – Ottoman architecture This piece is part of a four-watch collection that showcases several of the brand’s skeletonization and engraving skills and reflects a different culture and moment in history. For this piece Ottoman architecture was the inspiration. A pink-gold lattice motif is perched on a mother-of-pearl base. The gold grid-work in scrolling patterns is studded with half-pearl beads. However, this watch is more than just an elaborately sculptured pretty face. It is powered by the in-house manufactured and engraved Caliber 1003SQ. The hand-wound movement with 117 components is exceptionally petite, just 21.1mm in diameter and 1.64mm thick. Richard Mille Tourbillon Natalie Portman This timepiece is created in partnership with Oscar award-winning actress Natalie Portman, who is also a worldwide partner of the brand. The aesthetic focus of this watch is a diamond-encrusted stylized spider that appears trapped in a tonneau-shaped, diamond-covered case. The abdomen of the spider supports the bridges of the tourbillon (made of grade 5 titanium), and its legs support the two winding barrels. The RM19-01 manual winding tourbillon caliber is assembled around a black rhodium-plated, 18k white gold black sapphire set baseplate, a first for Richard Mille. It is available in a limited edition of 20 pieces. It will be worn by the actress at events worldwide. Ralph Lauren Stirrup The stirrup name refers to the shape of the case. This year the designer came up with two new medium-sized editions of the watch line—in steel and the one pictured in 18k gold with the case and chain-link bracelet covered in more than 1,900 diamonds in 20 different sizes. It is powered by the caliber RL057 quartz movement. Lady Arpels Zodiac Taurus Extraordinary Dial This is one of a collection of 12 watches that replicate the Western Zodiac signs created by Van Cleef & Arpels. The colorful dial depicts a white gold and diamond pavé Taurus the Bull on top of translucent enamel in the shape of leaves with blue flowers made of lapis lazuli with white-gold stars with a small diamond in the center of each. The 38mm white gold case has a bezel set with round diamonds. It has a hand-wound mechanical movement and is available in a limited edition of 22 pieces. Ballon Blanc de Cartier This jewelry watch has a mother-of-pearl flinqué (hand-engraved) dial and blue-steel, sword-shaped hands. A single round diamond at 4 o’clock stands out among other smaller round diamonds that encircle the bezel. The 24 mm 18k pink gold case is finished with a bracelet consisting of five rows of smooth 18k pink gold beads. Please join me on the Jewelry News Network Facebook Page, on Twitter @JewelryNewsNet and on the Forbes website. POSTED BY ANTHONY DEMARCO AT 4:24 AM 0 COMMENTS EMAIL THIS BLOGTHIS! SHARE TO TWITTER SHARE TO FACEBOOK SHARE TO PINTEREST LABELS: CARTIER, LADIES WATCHES, LUXURY WATCHES, PARMIGIANI FLEURIER, PIAGET, POMELLATO, RALPH LAUREN, RICHARD MILLE, SALON INTERNATIONAL DE LA HAUTE HORLOGERIE, SIHH, VACHERON CONSTANTIN, VAN CLEEF ARPELS Next Posts Home Subscribe to: Posts (Atom) FOLLOW BY EMAIL Email address... Submit WELCOME TO THE JEWELRY NEWS NETWORK This blog is for those who are passionate about jewelry and watches and want to learn more about the industry. 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Chaque marque de luxe fait de grands efforts pour utiliser son histoire pour présenter de nouveaux produits. En substance et en style, Hermès semble simplement le faire mieux tout en le rendant simple et naturel. La plus récente montre est un exemple. C'est une montre de poche, un produit qui à la fois avait une fonction utilitaire suprême tout en montrant son goût et sa sophistication. Cependant, il a longtemps perdu son but et son attrait lorsque la montre-bracelet est entrée en mode. La marque de luxe française a réintroduit la montre de poche d'une manière qui lui procure un attrait moderne tout en la reliant à l'histoire créative personnelle de la famille Hermès. C'est une histoire qui commence il y a plus de 100 ans, mais qui est également à la maison dans les temps modernes. Tout comme ce nouveau produit. L'histoire commence



En 1912, Jacqueline Hermès, un enfant à l'époque, a reçu comme cadeau de son père une montre de poche inhabituelle avec un porte-cuir à porter sur le poignet. Il a été conçu pour que la jeune chevalienne puisse rouler sans avoir à attacher sa montre à son vêtement ou à la glisser dans sa poche. En particulier, la sangle en cuir a été conçue pour envelopper confortablement la montre pour une protection complète pendant qu'elle roulait.

En 2012, 100 ans plus tard, la montre a été réinventée sous le nom "In The Pocket", qui était une montre palladium dans un étui en cuir fabriqué à la main qui peut être porté comme montre de poche ou montre-bracelet. Il a encore une fonctionnalité, une valeur utilitaire tout en étant beau. Il s'inspire non seulement d'une histoire personnelle d'Hermès, mais aussi de son héritage en tant que créateur de maroquinerie artisanale, en particulier son artisanat de selles et d'autres articles en cuir pour les activités équestres, de sorte que l'entreprise a commencé. En outre, il montre son développement progressif dans l'horlogerie au point de devenir un fabricant à part entière. 

Le produit et le procédé
Hermès vient de publier sa deuxième pièce dans la série avec une montre en or rose revêtue d'un alligator extérieur. Comme pour l'original, la nouvelle montre est conçue pour être usée comme une montre de poche traditionnelle ou une montre-bracelet. Il est disponible dans une édition limitée de 178 pièces. La montre elle-même est une étude de simplicité et d'équilibre. L'étui en or rose contient un cadran en argent avec des mains de type bâton qui balayent les chiffres réduits. Un petit sous-dial de secondes est situé à 3 heures. La montre est alimentée par un mouvement automatique interne H1837 avec une réserve de marche de 50 heures. Son poids oscillant est orné du motif de signature de la marque "Aspersion de Hs".

Meanwhile, it’s the strap that receives the lion’s share of attention from the company.

It is composed of two longer and shorter sections: the plain strap end and the buckle strap end, hand crafted in the leather-making workshops of La Montre Hermès in Switzerland. These two parts are composed of three layers of leather: alligator; cow leather for sturdiness; and a Zermatt calfskin lining.

The hides are soaked and pressed into a mould where they dry for 10 days. Then they are cut with a pointed tool, sanded down and glued. Each of the parts is then partially sewn; the buckle strap end is perforated to free up the spaces that will reveal the dial and through which the plain strap end and the crown will pass. The work continues with the buckle end and the plain strap end fitted together, marked with a compass, indented and sewn using the saddle stitching technique.

Finally there’s the hammering, stitching, dyeing and polishing.

The brand took great pains to ensure that its traditional handcrafted techniques were used, down to the “saddle stitching.” Yet it created a product designed to look as equally eloquent in an urban environment as it does in the stable.voir plus fausse montre et Replica Rolex Masterpiece

Très courte lecture sur la Lum-Tec 500M2 Dive Watch

Le Lum-Tec 500M2 Dive Watch est un bruiser. Plus large que 45 mm et plus épais de 17 mm, bon il est venu avec une sangle en caoutchouc au lieu d'un bracelet. Sinon, le poids serait trop évident. Il s'agit d'une montre simple sans autre complication, sauf pour les 3 fois. PVD avec une lunette unidirectionnelle très simple. Le lume est exceptionnel (c'est l'appel à la renommée de Lum-Tec). Le dôme sur le cristal est une beauté. Malgré sa taille et son poids, il est facile à porter sur le poignet et confortable. On peut attribuer la sangle en caoutchouc correctement conçue.

Le RM 39-01 est un suivi de la montre RM 039 Aviation, un calibre flyback de tourbillon qui contient plus de 1 000 pièces. Le mouvement RM 39-01 est conçu comme un instrument de navigation de vol. Cette montre hautement technique est une interprétation moderne de la règle de la diapositive E6B, inventée dans les années 1930 aux États-Unis par le lieutenant Philip Dalton pour aider les pilotes à naviguer dans le ciel.

Regarder et ingénier des geeks aimeront cette montre (moi aussi). Le nombre de complications mises à disposition est étonnant et je parie que le manuel d'instructions est aussi épais que les pages jaunes!

La règle de diapositive E6B comporte une lunette fixe et une lunette rotative bidirectionnelle, toutes deux marquées avec plusieurs indications complexes. Il peut être utilisé pour lire et calculer la consommation de carburant, les temps de vol, la vitesse du sol, l'altitude de densité et l'influence du vent, et de convertir rapidement des unités de mesure (nœuds / kms / gallons / litres / pieds / kg / lbs).

Le nouveau RM 39-01 fournit aux pilotes une sauvegarde pratique dans le cas où leurs principaux instruments se gonfleront!

Le calibre automatique RMAC2, qui fonctionne avec RM 39-01, dispose d'une fonction UTC et de compte à rebours, d'un chronographe à décalage, d'une date à 12 heures, d'un mois d'affichage et d'un rotor à géométrie variable. Il a près de 620 composants et 62 bijoux, avec une réserve de marche de 50 heures. Ce calibre est également livré avec un mécanisme spécial de verrouillage des fonctions. Afin d'éviter toute activation accidentelle en vol du chronographe, Richard Mille a incorporé une couronne de verrouillage qui, en tournant l'anneau, réparait les poussoirs et la couronne en place. Les marqueurs verts et rouges indiquent si cela est désactivé ou en cours d'exécution.

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La montre en vedette de cette semaine n ° 53 - l'alarme du collège

Cette semaine, je présente une montre «invité» plutôt que celle de ma propre collection. Je suis reconnaissant à Matt Diehl de m'avoir contacté à ce sujet, puis d'envoyer des photos, avec la permission de les utiliser ici. Le crédit complet correspond à Matt pour les trois premières images dans cette publication.

C'est une montre intéressante et relativement rare, c'est pourquoi je voulais le présenter ici. C'est l'une des alarmes Citizen, connue sous le nom de 'College Alarm'. Il a ce qui semble être une police unique pour l'impression sur le cadran:

L'exemple de Matt est en excellent état, n'ayant été utilisé que quelques fois et ensuite stocké, donc c'est une très belle pièce originale. Le mouvement utilisé dans ce modèle est le 9810 avec 17 bijoux. Ce mouvement a d'abord été produit par Citizen en 1958 à l'aide d'un design de bobinage de main suisse, et il y avait aussi une version de 21 bijoux. Les modèles College présentent de grandes couronnes sinueuses et, pour autant que je sache, n'utilise que le mouvement 17 joyaux:

Voici le cas en arrière, montrant la production en 1966 (le style du dos a le format «de transition» comme je l'appelle - voir la page des cas:

En voyant cela en arrière et la date de production a suscité un peu plus de recherche de ma part, ce qui a confirmé que Citizen a continué à utiliser le mouvement 98xx aux côtés des modèles 31xx ultérieurs, qui a une fenêtre de date et ne se trouve que avec 21 bijoux (produit pour la première fois en 1964). Le Collège a été créé au moins jusqu'en 1971 - voici l'un des catalogues de cette année:

The College Alarm était le moins cher dans la gamme des montres d'alarme, je suppose que son nom et son prix était destiné aux plus jeunes.

Enfin, voici un autre exemple, vu à la vente sur Yahoo Japan - il ressemble au modèle dans le catalogue de 1971 (crédit au vendeur pour les images):

Merci encore à Matt d'avoir permis d'utiliser ses photos    Cela nous a permis de voir un modèle rarement vu.

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CITIZEN Promaster Navihawk Red Devil

Tombez amoureux à la première vue! Lorsque j'ai visité le kiosque de mon collègue chez Senen Markets, mes yeux ont vu ce «monstre» et, pendant un moment, j'ai senti que je devais avoir ce citoyen. En effet, ce n'est pas une horloge vintage et mécanique comme mes autres collections, mais je ne peux pas résister à l'avoir et à l'avoir.

C'est une famille Citizen Promaster, et les gens appellent souvent ce type comme citoyen Navihawk Red Devil ou Navihawk Diablo Worldtimer ou Promaster Chronograph Worldtimer parce que l'horloge est habituellement utilisé par le pilote. Le citoyen à quartz est unique car il n'y a pas de couronne pour régler l'horloge, mais en utilisant la voie électronique. Il suffit de régler l'horloge dans son système numérique et il s'ajuste automatiquement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et cette horloge a une garde-temps pour 30 villes à corriger automatiquement!

De nombreuses fonctions sont complétées par cette horloge, y compris:

1. 3 fonctions d'alarme

2. Fonction de minuterie

3. Réglage du temps de la zone

4. Fonction chronographe

5. Horloge analogique et numérique pour 30 villes dans le monde

La dimension de l'horloge est assez grande avec un diamètre de 41 mm (hors couronne), une épaisseur de 11,5 mm et une largeur de chaîne de 18 mm. Le pointeur tachymètre est une lunette bi-rotative et reçoit une variation de couleur rouge qui ajoute au macho -un citoyen.

Quand je demande instamment à ce type d'horloge à l'agent citoyen en Indonésie, ils disent que cette horloge n'est plus vendue en Indonésie, mais qu'elle est encore commercialisée à l'étranger et qu'elle l'achète avant tout, cela nécessite environ 1 mois.

Collection Privée

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GRAND SEIKO ... Je les aime!

Un de mes objectifs / idéaux / obsessions depuis le début de la fantaisie antique de Seiko est d'avoir un des meilleurs produits de Seiko, à savoir Grand Seiko. Chaque fois que je vais au stand de Seiko à Plaza Senayan, je me dirige toujours vers l'arrière du stand pour voir et profiter de la gamme de produits Grand Seiko. Une fois, j'ai demandé aux officiers de sortir une des GS exposées là-bas et j'ai demandé combien le prix ... il a légèrement répondu "c'est ça ... 54 millions de mas!". Gubrak! Depuis lors, l'obsession d'obtenir GS s'accroît. En raison de ne pas être en mesure d'acheter un nouveau type GS alors je cherche juste un millésime. La chasse dure longtemps, mais le résultat en vaut la peine! J'adore mes GS! ...

L'emblème doré sur le boîtier Grand Seiko est une caractéristique spéciale qui présente une excellente qualité de produit. À mon avis, GS devient un look plus classique en utilisant une sangle en cuir ...

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ESSAYEZ QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU. LA PLACE MONTRE LA TENDANCE DE LA SAISON PROCHAINE

L' été arrive à sa fin et là tous ensemble ce qui a fait oublier pendant les vacances de vacances et a obtenu des gardes de conception. Pour ceux qui n'a pas échappé à l'attention de toute tendance de la mode, pour ne pas dire plus. Eh bien , vous savez que la mode où un épisode se termine là où commence une autre - nouvelle et passionnante. C'est exactement la façon dont il est. Alors que l'été a été dominé par les vivants et les pièces en vrac de l'automne prochain sera un peu plus ordonnée et plus directe. Nous atteignons les  montres d'ondes carrées .

Les montres de mode sont rectangulaires

Comment elle est née? Tout cela a été lancé à l'heure de la marque britannique. Olivia Burton, Henry Larsson et Jennings à Londres et a essayé de convaincre leurs clients en Juin, de prendre en charge leur peur de l'inconnu et les horloges de change complètent un carré et les cas les moins rectangulaires quelques mois. Nous n'avons pas vraiment pensé que pourrait devenir les tendances. Les leçons modèles rectangulaires en plus du tour, en dépit de la nouveauté rafraîchissante et ils ont pris, nous avons toujours reconnu qu'ils sont condamnés à perpétuité sort minoritaire.

Mais le contraire était vrai, les clients les aimaient et ont disparu des magasins dans quelques instants. L'énorme intérêt enthousiaste au sujet des marques supplémentaires pour fabriquer sa propre rectangulaire leurs leçons. Calvin Klein, Esprit, Bering et Tissot - tous se sont rendus sármjuknak et eredetiségüknek. Aujourd'hui , nous pouvons dire avec assurance: sera rectangulaire grise! Citrouille heureux?

Art de la période entre les deux guerres montres rectangulaires conçues mouvement de style déduit déco est capable de chats plus jeunes que lui donner une élégante dames d' âge mûr peuvent vous autour de leurs frères dans la majorité ne seront jamais capables. Unir les design rétro moderne , polyvalent wearability beau facteur de mélange et le WOW. En raison de ces propriétés le loisir et solennel - megoldjátok sans la moindre hésitation - et même les costumes pas créatifs revitaliser.

Si vous portez la bonne humeur en les décorant, l'effet est garanti. Seulement jusqu'à vous l'équerrage absolu préfèrent que Mark préfère les modèles Calvin Klein ou Esprit Vicky et Boccia Titanium 3186-02 modèles subtilement arrondis à angle droit gagnent la discrétion vous.

Les nouvelles collections design des gardes design pensé ces dames aussi important pour les matériaux précieux, des détails subtils mais tout aussi important et un style de belles choses comme le verre saphir, bracelet en cuir de crocodile regardant luxe ou sangles veloutée délicates, qui combine cuir naturel au tissu. L'heure des perles énumérées Pierre Cardin Belneuf (qui est disponible dans plusieurs configurations) et  Tissot T Tendance T2 T090.310.37.381.00 lui trouver des modèles.

Les horloges rectangulaires disent beaucoup. Bien que récemment parlé des problèmes qui leur sont associés pour atteindre un niveau plus élevé de résistance à l'eau, se plaignent aujourd'hui de ne pas être à l' aise lorsqu'il est porté. Mais dans les deux cas , il est des mythes sans fondement. Le niveau de résistance à l'eau et un confort de port est entièrement équivalent aux modèles ronds. Voir, par exemple, comment vous fait face aux quatre coins du bleu attrayant et or Béring 10426-367 montre. Elülről car il semble ami équarrisseur, mais megállapíthatjátok vue latérale de la forme de capsule arrondie magnifiquement kopírozza le poignet.

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